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本月１日至３日，中国纺织品进出口商会、中国国际贸促会在深圳联合举办了《世纪对话--中外纺织服装企业入世导航论坛》大型研讨会，会上大多数国内纺织业业内人士对于入世充满信心，认为随着中国“入世”临近，中国纺织业的春天即将来临。然而记者注意到，部分国际著名专家的发言却并不认同这样的观点，似乎在告诉中国同行，中国纺织品取消“配额”以后，也并不会一厢情愿地按中国纺织企业的意愿行走国际市场。其实各国隐蔽在“入世”协议“下面”还有很多微妙特殊“游戏规则”。
“反激增”条款又一道闸门
美国对华贸易第二大企业、对华纺织品贸易最大企业Ｋｍａｒｔ公司代表、公关部副总裁德尔·Ｊ·埃勒·Ｊｒ在发言中一再强调，中国和该公司每年有１０亿美元以上的纺织品贸易，他们是非常希望中国尽早加入世界贸易组织，并按计划２００５年取消纺织品配额限制，但是美国有些利益集团出于各种考虑，并不愿意看到配额和中国纺织品输入数量有变化，现在他们就已经开始了为５年后的事情做“准备”，为了美中两国和公司的共同利益，Ｋｍａｒｔ也因此已经开始了游说国会，争取一个大家都满意的结果。
记者纳闷，不是在去年１１月份，中美两国就达成了“入世”协定并已经就纺织品配额达成协议了吗？但问题就在这里。中美双方达成协议：双方同意完全纳入“双边纺织品协议”；美国纺织品配额将在２００５年期满，但在特别的反激增保护机制后还有４年……
“反激增”条款又可称为“过渡期保障措施”，即“当某纺织服装产品确实进入一国境内，且进口的大量增加已使该国生产相同或直接竞争产品的工业受到严重损害或实际威胁时，在该国已作出判定的基础上，可采取过渡保障措施”。这一项实际已经说明，即使取消了纺织品“配额”限制，美国还可以“随心所欲”地控制中国纺织品输美数量，在协议中美国保留了１２年特殊“反激增”条款。
中国纺织品“不入流”
尽管中国从１９９４年开始取代香港和意大利，成为世界第一纺织品出口大国，现在基本保持在年纺织品净出口４００亿美元的水平，但在很多国际大师的眼里，中国的纺织品特别是服装是“不入流”的。
世界著名服装设计大师、法国高级时装公会名誉主席莫克里埃先生全权委托私人代表在研讨会上宣读了他的书面发言，他在书面发言中毫不隐讳地对包括服装在内的中国纺织品进行了批评。他说：中国的设计师们如果还不尊重技术和工作规范，他们将永远不可能成功；为了纺织业的进一步发展，中国应该大力推进时装职业教育；中国应该多参加法国服装发布会，与世界最新潮流站在一起而不是远远落后；中国服装应该体现自己的民族文化，仿效欧美没有任何意义。
“老大”还能坐多久？
国家纺织工业局行政管理司副司长汪烈对入世后中国纺织品充满信心，他估计入世后１０年左右的时间，中国纺织业将快速发展，出口额将达到每年８００亿美元到１０００亿美元；出口结构也将有较大调整，三大支柱产品（服装、装饰布、产业用布）出口比例现在为８０：１５：５，１０年后将变为６０：２５：１５；随着企业的成长，有可能诞生几个世界品牌。
然而，中国１０年以后还能坐上世界纺织业头把交椅吗？汪烈则回避了这个问题，只是介绍到，世界纺织业没有永久的霸主，二战以后，抢占纺织业世界头把交椅的有好几个国家，其中日本称霸８年，德国９年，意大利７年，中国香港５年……中国从１９９４年起取得头把交椅的地位已经将近７年了，还可能保持１０年领先吗？
有专家认为，其他国家和地区都以纺织起家，而又以放弃纺织业、调整产业结构走进一个新的发展阶段，中国纺织业能否保持１０年的高速发展，能否继续成为纺织业霸主并不重要，重要的是国民经济发展的总体水平到底能达到一个怎样的高度。
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